Краткое содержание поста: Немецкая микросхема с заявленным рабочим диапазоном температур до +150 градусов и самоотключением с последующим самовосстановлением при остывании — говно и портит имидж Лады, взрываясь в корпусе ЦБКЭ.
Кому нужны подробности, цепь рассуждений ниже:
Товарищ Календарев пишет:
В Калину 2 дерьмо имени Рено-Ниссан в критически важных узлах тоже прокралось.
Сегодня у меня произошла первая поломка Калины за 4,5 года и 58 тыс пробега — навернулась микросхема электронного ключа в ЦБКЭ. Эта багофича известная — как увидел залипший левый поворотник сразу понял что к чему.
Поворотник залипает из-за того что транзистор пробивается и находится постоянно в открытом состоянии. Плата спроектирована так что не рассчитана на непрерывно включённые поворотники и перегревается, т.е., дело может закончиться пожаром. Так как ток при этом течёт нормальный, то никакие предохранители, естественно, не срабатывают. Хорошо описано тут:
https://m.fishki.net/auto/2197949-mirovoj-zagovor-avtoproizvoditelej-jelektrika.html
В итоге из-за поломки не являющегося жизненно важным «блока комфорта» машина превратилась в недвижимость — с поломанным блоком ездить нельзя, а если его извлечь (без вскрытия панели это нетривиальная задача, требующая сообразительности и принятия определенных поз Камасутры — по ходу лично Бу следил за тем чтобы блок установили в труднодоступное место, как это любят французы), то не будет работать ничего из электрики, даже ближнего света не будет.
Т.о., благодаря буржуинам и желанию «чтобы было как в иномарке» Калина 2 люкс 2013-2014 года потеряла важнейшее свойство — живучесть при отказе агрегатов, не являющихся жизненно важными. Это все равно что если бы человек умирал от того что ему отрубили палец. Благодаря такой электрике автомобиль может превратиться в недвижимость в любой момент, причём неожиданно, без каких любо предварительных симптомов. Зато поворотники не издают механические звуки — как в современной иномарке, епт! И автомобиль не кряхтит, не гремит и не воет перед тем как превратиться в недвижимость. Ну чем не иномарка? Это в Жигулях все кряхтит и гремит, если владелец забивает на своевременный ремонт, но Жигули все равно едут. Может в этом причина того что на дорогах нет откровенно убитых иномарок, зато есть убитые Жигули? На своей шкуре я понял что Калину 2 с неработающим блоком комфорта на дорогах никто никогда не увидит, а потом пойдут легенды о качественном блоке комфорта, что все люксовые ништяки работают несмотря на большой возраст машины — иномарочное качество! Однако, фанаты иноведер все равно будут недовольны — в современных иномарках в подобном блоке иммобилайзер и прошивка завязанная на VIN, т.е., нельзя его просто купить новый и воткнуть, нужно раскошеливаться и прошивать у официалов, иначе автомобиль даже не заведётся.
Спроектировано так сознательно, чтобы работая на пределе агрегат ломался после окончания гарантии. Также чтобы вынудить покупать новый блок целиком (а также в целях экономии) ставят микросхемы каких-то непонятных производителей, которых либо в продаже нет вообще, либо есть только на алиэкспресс (скорее всего это либо говно непротестированное, либо отбраковка). «Чип и дип», торгующий приличными комплектующими, таким говном что у меня нагнулось, не торгует. А чтобы вынудить обратиться к официалам устанавливают ненадёжные блоки так что пол машины разобрать надо для их извлечения (но русскую смекалку недооценивают).
Завтра приму решение что делать — скорее всего куплю модернизированный ЦБКЭ, на который жалоб ни у кого нет (видимо, не смогли добиться стабильной поломки после гарантии и надежной работы в гарантийный период и поэтому пришлось модернизировать). Можно отремонтировать и этот, но причина поломки — косяк разработки, а не «плохое качество». Т.е., поломка может повториться в любой момент, тем более если микросхема с алиэкспресс, а кончится она может плачевно — в сети есть фото вплоть до полного выгорания блока и идущей к нему проводки (мне повезло — даже плата не почернела).
В принципе соглсен, но есть нюансы.
Во первых применённая микросхема имеет преимущественно профессиональная назначение, а Чип и Дип торгует преимущественно радиолюбительскими компонентами, причём по очень высоким ценам.
Я нашёл эту микруху в России за 60 рублей.
BTS 5242-2L специальная автомобильная микросхема. «Электронное реле», «Умное реле» ну или что-то вроде этого.
Производитель: Infineon AG. Ну типа Германия. На самом деле обычная транс национальная корпорация с производством в Китае. Офисы по европе и США, заводы в Юго-восточной азии. Прописка центрального офиса в Германии.
Откуда растут ноги и кто хозяин не выяснял.
Диапазон температур хороший, автомобильный…. -40 до +150 градусов.
Максимальное напряжение — 28 вольт. (Т.е. её могут пихать и в грузовую технику)
Выходной ток — 6 ампер. (если один канал задействован… По двум каналам — 4,5 ампера) Максимальный(предельный, защитный) — 40 ампер.
Корпус — HSOP-12
И в этом то и кроется засада.
Тепловыделение 1,4 Ватта у неё.
По задумке конструкторов микрухи её радиатором должна служить сама медь печатной платы.
Видите пластинку на нижней части микросхемы? Вот через неё она должна рассеивать тепло в саму плату.
В даташите указано, что при 150-170 градусах она должна сама отключаться.
Я так думаю, что если бы она сама отключалась… как заявил качественный немецкий производитель электроники… то ни у кого никаких проблем бы не было.
Остыла и снова заработала.
Мощность лампы поворотника в ВАЗе = 21 ватт.
4,5 ампера при 13,5 вольтах нам дают = 60,75 ватт
Передний поворотник + повторитель крыла + задний = 63 Ватта
Вопрос как считали Ватты граждане Германцы — остаётся открытым. 60,75 Вт это в постоянном режиме или режиме поворотника? Микросхема то специальная… Автомобильная для замены реле. Логчино предположить, что 4,5 ампера она должна держать постоянно по двум каналам и 6 ампер по одному каналу.
Т.е. при включении поворотника — 81 Ватт её предел, а лампочки 63 Вт. Должна держать.
Включить аварийку — 126 Ватт, а предел микрухи 121,5 Вт. Очевидно, что она это выдержит, только если качественный немецкий проиводитель говоря о предельных токах имел ввиду постоянные токи. А аварийка всё таки не светит лампами всё время.
Но тут злую шутку играет тип корпуса и расположение микросхемы.
Они стоят две вместе.
Т.е. если вы стоите с заведённым двигателем на холостых с аварийкой летом — можно вас поздравить. ДХО включено и греет плату 42 Ваттами пропускаемого тока. И аварийкой вы добавляете ещё 126 Ватт. Ну это то, что в лампы улетает.
Так то предел тепловыделения заявлен в 1,4 Вт.
Т.е. тот пятачок в пределе должен греться 2,8 Ваттами тепла.
Когда рассчитывают радиаторы светодиодов, условно берут 30 кв см радиатора на 1 ватт тепла. Грубо 30 на 3 Вт = 90 кв см площадь радиатора нужна для теплоотвода в том месте. 90 кв см там конечно же и близко нет, но с другой то стороны… Радиатор диода не должен позволить ему нагреться свыше 60 градусов, а предел нашей микрухи 150.
Да и у нас же хитропопая импортная микросхема… Немецкий Infeon AG… «умная» … тепло выделяет в саму плату, для экономии на радиаторе. Отключиться при перегреве должна. Да и 126 Ватт у нас нет, лампы не горят постоянно.
Чей тут косяк и намеренный ли он — сказать сложно.
Могу сказать только одно, что если бы потребляди не требовали новое современное и давай быстрей — такого бы не происходило.
Если бы она действительно отключалась по температуре — такого бы не происходило.
Если бы конструктор слепо не верил в заявленные параметры, типа немцы не обманут — такого бы не происходило.
Если бы конструктор не экономил место на плате (а 1 кв см многослойной платы вы удивитесь сколько стоит. И сколько это стоит, помноженное на миллионный тираж)
Если бы потребитель не требовал как в эномарках…. такого бы не происходило.
Как решить проблему?
Там вроде как отзывная компания была на эту тему. Изменяли алгоритм работы поворотников. Мою калинку вроде как перепрошили.
Ну а если не отозвали или отозвали, но всё равно сжёг микросхему. Или просто страшно, что может сгореть… А вот нечего на аварийках стоять. Что за дурная привычка? Отвыкайте. Вот почему у меня ничего не сгорело?)
Потому, что использую органы управления машиной по назначению и жену заставляю. А не стал в левый ряд… и 5 минут моргаешь левым поворотом… Кому оно надо?
Как решить проблему самым затратным, но надёжным способом?
Вынести эту микросхему вторым этажом. Смонтировать её на другую печатную плату, и запаять её на стойках в родную плату.
Закрепить на ней радиатор сверху. Но это не очень эффективно, т.к. площадка теплоотвода у неё снизу.
Для примера на фото как организовано охлаждение контроллеров шаговых двигателей. В том же чип и дипе должны быть такие радиаторы.
Они бывают разных рамеров и даже очень высокие.
Такого размера радиатор поможет даже с учётом верхней установки.
Можно не ставить радиатор, а прилепить вентилятор на контакты ДХО. С тем расчётом, чтобы вентилятор включался вместе с ДХО.
Их есть множество мелких 12 вольтовых. Потребление мизерное. Проблему перегрева решит. Правда может сгореть сам от 14,4 вольт генератора. Желательно выбирать такой, который 9-15 вольт имеет диапазон.
Можно попробовать найти специфические радиаторы для этого типа корпуса, но у меня не получилось найти таковой. Хотя боковые выступы микросхемы явно намекают на него. На ыозможность существования специального радиатора поверхностного монтажа.
Но опять же, если у «немцев» характеристики указаны с учётом применения радиатора — это надо было писать в даташите.
А у них написано….
Device mounted on PCB (50 mm x 50 mm x 1.5 mm epoxy, FR4) with 6 cm2 copper heatsinking area (one layer, 70 µm
thick) for Vbb connection. PCB is vertical without blown air.
Они пишут, что микросхеме надо 6 квадратных сантиметров меди, один слой с толщиной слоя не менее 70 микрометров. Обдув не нужен. Размещение указано вертикальное.
А график тепловыделения отсутствует 🙂 Пустое место с надписью:
To be added after characterization of first samples
С надписью добавим после испытаний первых образцов ))) Гениально!
Все равно, что вам продадут машину и напишут: максимальная скорость — ну вот как разгонитесь так и узнаете :-))
….
Вообще вся эта ситуация меня веслит до глубины души.
Крайнего как в фельетоне Райкина — не найти. Кто шил костюм ?
Так и тут…
С одной стороны, на плате явно нет 6 кв см меди х2 микрухи. С другой стороны их загрузка не 100%, а вроде как около 50% и им не надо 12 кв см на двоих. а по 3 кв см на брата там набежит.
А даже если нет в даташите прямым текстом…
A temperature sensor for each channel causes an overheated channel to
switch off to prevent destruction. After cooling down with thermal hysteresis, the channel switches on again.
Эта умная неубиваемая микросхема якобы содержит датчик температуры по каждому каналу отдельно. И выключает его при перегреве… И включает потом при остывании…
Исходя из происходящего…. можно констатировать факт, что Немцы из Infineon AG — обманули, а Hусские повелись и думали, что прокатит без запаса по радиатору. Она же «умная». Сама себя выключит ежели чего.
Но виноваты всё равно Русские я считаю. Виноваты в том, что лохи, которые ведутся на западные уловки.
Виноваты в своём костном совковом сознании, которое до сих пор не понимает, что на западе ВСЁ — обман! От и до. Вот вам пожалуйста на картинке сверху очередной его пример… Микросхема с самоотключением по теплу и самовосстановлением. С рабочим диапазоном до +150 градусов. Заметно да ?
Кто хочет поржать с даташита, вот он
infineon-bts5242-2l_638609917f
Кто не хочет платить жадным продавцам 300 рублей за микруху.
Вот тут за 69 рублей
https://chip-center.ru/product/bts52422l-smart-silovoy-klyuch-hsop12-infineon/
Радиаторы есть в Чип и Дипе и Вольтеке и ZIP-2002.ru. Вентиляторы там же.
Тоже самое есть на алиэкспрессе.
Не забудьте про термо КЛЕЙ… не пасту, а КЛЕЙ. Ну на крайний случай пойдёт и силиконовая герметик-прокладка. Мазать (на микросхему) максимально тонко.
Вот мы за отечественное…
А вы знаете, как эту проблему решила Тойота?
Железно, Инженерами и не изменяя своим принципам.
НравитсяНравится
В моей Приоре тоже сгорела эта микруха, машине было 3 года 9 месяцев. Знакомый электрик перепаял — катаюсь уже 9 месяцев.
НравитсяНравится
https://www.drive2.ru/c/503839659630002379/
Ну а чё, вот способ борьбы за живучесть походу.
НравитсяНравится
Это всё понятно, гребаные фашисты. Делать то что? Как исправить это. И сделать, чтобы машина могла быть более надёжной?
НравитсяНравится
Проектировщики косячники. 6А на один канал это при температуре до 85с при 150с сопротивление уже не 25миллиом а 35 соответсвенно и тепловыделение еще выше.
Площадь полигона явно недостаточна, да и переходных отверстий заполненных оловом не вижу (обычная практика для улучшения теплопроводности, текстолит хуже чем медь и олово тепло переносит).
Ну и сам Infineon тоже не абсолютно надежные железки делает, с теме же TLE6220 (драйвер форсунок) многие успели познакомиться, так что я не удивлен в том что встроенная защита по температуре порой отказывает особенно учитывая что драйвер работает за пределом своих возможностей.
НравитсяНравится 1 человек
Да, но ДХО это всего 42 Ватта… 3 ампера…
А аварийка 126 ватт не работает постоянно… сколько она там горит? 40% времени ?
Infineon скорее всего завысил характеристики как обычно…. пишут самый предельный предел.
А совкообученные опарыши разработчики, думают, что это как в СССР… гарантировано с запасиком… А там никакого запасика. там ходьба на грани.
НравитсяНравится
Да про какой «запасик» вообще речь то? Это вам не мелкосерийные компоненты с воен приемки ссср где был тот самый «запасик». Тут коммерция причем массовая, и если сказано что 6А при 85 градусах цельсия (25 миллиом) то оно так и есть. А проектировщики тупо обосрались, 126ватт это 10А, и хер с ним что не постоянно, перегруз больше чем в половину!!! Да еще и без нормального теплоотвода, за такое не только увольнять за такое еще и убытки вменять следует. Ну что мешало выбрать железку помощней да спроектировать с нормальным теплоотводом?
Другая версия что накосячили не разработчики платы а на вазе горе инженеры проектировавшие проводку, что было от балды засунули, включили посмотрели, работает, ок, в серию. Как же бесят порой тупоголовые производственники дорвавшиеся до принятия решений но не имеющие на это должной компетенции.
На мой взгляд без возврата к Сталинскому принципу личной ответственности так и будет продолжаться бардак с глупыми косяками еще на этапе проектирования (раньше это была статья вредительство).
НравитсяНравится
Но есть один ньюанс ))))
НравитсяНравится
Автосил — охрененный, кстати, герметик! Он теперь серого цвета, довольно стойкий к жидкостям и нефтепродуктам. У нас мужики моторы камазовские и камминс на нем собирают.
А вот блоки комфорта — это реально зло. На КамАЗ 5490 со временем тоже пляска начинается с освещением и системами климата. Блоки cbcu накрываются сами и долбаные тонкие провода без меди способствуют.
НравитсяНравится
Теперь, пожалуйста, на ту же тему, только в первых Патриотах. Предупрежденным хочу быть…
НравитсяНравится
А что в первых патриотах?) Там нет такой электроники в принципе.
НравитсяНравится
Ну хорошо.
НравитсяНравится 1 человек
В моём точно нет
НравитсяНравится
Блядь, если бы не мозги, я бы сегодня поседел бы весь, еду, климат врубил на похолоднее и врубился кондёр, еду и щёлкает, еду и щёлкает, я блядь на трассу выехал и голову включил на подумать, а хули она щелкает, потом подумал, что видимо кондёр включается и выключается, приехал на место, загуглил, так и оказалось, ёбаные немцы ваши, точно фашисты!
НравитсяНравится 1 человек
Дали ребёнку игрушку… Нафига в Ухте кондёр ?!
Даже я в ростове и то печку включал на прошлой неделе)) Кондёр только для профигактики гоняю… чтоб масло по системе разгонял.
С кондиционером они типа бензин экономят тебя… не заставляя его работать на постоянку.
Собственно если он включится на постоянку он вполне может заморозить испаритель до льда… он станет не продуваем и кондиционирование прекратится.
Посему как бы мощный кондёр… не может работать постоянно…
А вот на некоторых китайцах…. он хреначит не вырубаясь 🙂 Ибо физически слишком маломощен для того, чтобы обморозить испаритель.
НравитсяНравится 1 человек
Да я новую машину купил, успокойся, горе в семье, у идиота мечта сбылась, климат контрол)))
НравитсяНравится 1 человек
вот и я о том же )))
Почему попогрей не греет тебе сразу объяснить или подождать истерики ? 🙂
Температура нагревательных элементов, соприкасающихся с человеком не должна превышать 38 градусов. Но ты этого не слышал ))) можешь летом его включить и завизжать почему он не работает )
НравитсяНравится
Аа, я не включал)
Предполагал ответ на вопрос, типа там датчик веса, думаю, нихуа бохато))
38 градусов? Ну за спермиков можно тады не переживать))
НравитсяНравится
ну вообще то нужно переживать) им надо холоднее.
Я зимой включаю просто чтоб сидуха ледяной перестала быть. как припечёт выключаю и больше не трогаю. и так норм.
НравитсяНравится
Вот я так и планировал, вышел, проверил колёса, жидкости, запустил двигатель, включил попогрей и пока суть да дело, сел на тёплую и выключил попогрей)
НравитсяНравится
На моей Приоре трехступенчатый подогрев сидений. Включаю на максимум, он сам постепенно, по мере прогрева, снижает температуру на минимальную.
НравитсяНравится
круто фигли
НравитсяНравится
Нормально все ,кондер заебись когда дощь льет ,чтоб стекла не потели
НравитсяНравится
На калине и гранте с калиносалоном есть функция быстрого распотевания лобового и салона. Нажал одну кнопку, система врубает кондер и речку на максимум с оборотами. И тебе в салон дует сухой тёплый воздух)))
НравитсяНравится
Блядь, у тебя не кондер, а климат! Он не работает в постоянку как на эномарко! Он нагнетает фреон и отключается, чтобы не потреблять много бензина. Кстати можно регулировать комфортную темпиратуру в салоне. По ещё достижению кондер будет включаться реже, для поддержания заданной температуры в салоне. Есть так же автоматический режим. Он сам прибавляет обороты вентилятора салона, сам включает рециркуляцию для максимально быстрого охлаждения, при достижении отключает))
НравитсяНравится
Опа, я сразу фокусы вспомнил, там эти реле на ближний дохнут. И перепаять их не реально, стоят они там в сендвиче из двух не разъемных плат. Вышел конечно из положения, немного колхозингом.
Кстати есть тут кто видел ЭБУ волги сайбер? Так вот чинил я это, лютый пиздец его разбирать. Горят там микрухи на форсунки, правда пробег там был под такси около 400 тык. Ну форд да, сейчас у приятеля пробег под 100, и с машиной творится один пиздец за другим. Распишу потом на целый пост.
НравитсяНравится 1 человек
кто то китайским соплемётом прифигачил сверху радиатор)
Не делайте так) на то есть специальный теплопроводный клей, либо специальный теплопроводный двусторонний скотч.
Но клей лучше.
НравитсяНравится 2 людей
Очень оригинально)) Этим радиатором в первую жару коротыши на плате обеспечены.
Только хардкор, холодная сварка на микруху термопаста. но надо делать так, что мало ли что, можно снять. ))
НравитсяНравится
У меня в люксовой Приоре она сгорела , перепайка результата не принесла купил новый блок 6755 рублей. Не хреновая цена за реле поворотов.
НравитсяНравится
Значит она унесла с собой ещё и соседние элементы.
Немчура красаучеги!
A temperature sensor for each channel causes an overheated channel to switch off to prevent destruction.
оно и заметно!
Короче качественная диверсия) Мне нравится. Отомстили за 1945ый!
Получается нельзя на реношной выдумки тазах врубать одновременно аварийку и свет в салоне на заведённой магине с горящими ДХО…
Прям хоть диоды в ДХО вставляй…. жаль в поворотниках диоды совсем УГ будут.
Вот он реальный косяк! Да и то не совсем ТАЗовский….
Спустя 5 лет владения ЛК2 я наконец таки узнал, второй её косяк )) Первый это брызговики, второй вот эта подстава.
НравитсяНравится 2 людей
Просветите, Емумка, ты же говорил что у тебя Патрик и ЛКС1. А теперь ЛК2 стала, чет я запутался…
НравитсяНравится
Патрик, ЛКС1 и ЛК2АКпп-47
НравитсяНравится
Олигарх
НравитсяНравится
Сегодня принёс ЦБКЭ на работу — у меня плата на вид как новая, но канал левого поворотника пробит (намерял мультиметром).
Я знал о данной проблеме и поворотники долго не держал включёнными, а как залип поворотник я тут же понял что к чему и через пару минут был уже дома, поэтому плата моя не почерневшая. Но избежать поломки таким способом невозможно — там прикол в другом.
Тоже читал datasheet и обнаружил что микросхема работает на токах выше номинальных. Максимальные токи — это «китайские ватты» P.M.P.O., закладываться на них нельзя. Мои коллеги электронщики рекомендуют для обеспечения надёжности иметь запас двойку-тройку от номинала, т.е., ставить жук с номиналом ~15А на канал (в таком корпусе это невозможно).
На 4pda чувак намерил, что в течении 10 мин работы аварийки плата нагревается до 78 градусов, дорожки до 38 градусов. Т.е., выйти из строя она от перегрева из-за долгой работы она не может, если на плате нет дефектов.
Пробивается канал при первом включении поворотника, когда сопротивление холодной лампы мало, т.е., по ней течёт огромный ток (сопротивление растёт с температурой). У прогретой лампы сопротивление увеличивается и ток выходит на номинальный уровень.
В обновлённой прошивке Автоваза сделали костыль — при первом включении поворотников подавался очень короткий импульс тока, который прогревал нить. Но это лишь оттягивало время поломки, но не решало проблему.
Поэтому в 2015 начали ставить модернизированный ЦБКЭ. Если верить тому же чуваку с 4pda, то теперь там стоит ШИМ-контроллер для предварительного прогрева и плавного розжига лампы (прямо как в премиум тачках). Кроме того, перепроектированная плата меньше не греется — жук всего до 50 градусов после 10 минут работы на аварийке, дорожки платы до 23 градусов (практически не греются). Это гигантский запас! Я не смог найти ни одного примера поломки нового блока — видимо он реально получился очень надежным. Буду его ставить (4600 руб цена вопроса).
Здесь форум 4pda:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582521&st=2300
НравитсяНравится
78 градусов снаружи = 150 внутри…
НравитсяНравится